RabbitFoot Alchemist

STEP 1

CAD設計 & 精密紙型の作成

【作業工程の9割が決まるCAD設計】
目打ちの位置やピッチ、パーツが折り重なった際の完成時の厚み・引きつれまでを緻密に計算。全体の美しさと機能性を左右する重要工程であり、作品の完成度はこの設計段階でほぼ9割が決まります。

【立体紙型でのバランス・デザイン微調整】
紙には革のような厚みがないため、一度実際に組み立てて折りたたむことで、完成時の立体イメージや操作感、開閉時のバランスを細かく確認・微調整していきます。

【完成度を決定づける型紙の切り出し】
後の手染め工程による革の収縮までを見越して寸法を設計。型紙のわずかなズレがそのまま製品の歪みにつながるため、デザインカッターと直尺を用いて極限まで正確に切り出します。最も神経を使う大切なプロセスです。

STEP 2

手染め・独自調色と仕上げコーティング

【ベース革の特性とミリグラム単位の精密調色】
元がナチュラルなベージュ（ヌメ革・生成り・タンロー）であるため、正確かつ狙い通りの色を発色させるには非常に高度な技術を要します。デジタルスケールを用いて成分を精密に計量し、再現性の高い独自のカラーレシピで染料を組み上げています。

【「染め込み」がもたらす耐久性と表現の幅】
表面に塗料を乗せるだけのペイントとは異なり、革の繊維内部までじっくりと染め上げる手法を採用。万が一の傷でも下地が露出せず色が長持ちするほか、あえて経年変化（エイジング）を豊かに促進させるような仕込みも可能です。

【3つの染色技法のブレンド】
「浸し染め」「刷毛や綿による手塗り」「エアブラシでの吹付け」という3通りの技法を部位やデザインに応じて自在に組み合わせ、単色では表現できない奥深いグラデーションや表情を作り出します。

【コーティングによる質感と表情のバリエーション】
染色後に施すトップコート（レザーコート等）の調合・仕上げ手法により、落ち着いたマットな質感から上品な光沢感まで、色持ちとツヤ感を自在にコントロールしています。

STEP 3

精密裁断・革漉き（かわすき）・精密圧着

STEP 4

穴あけ・手縫い・コバ仕上げ

【設計通りの美しいピッチを生む精密な穴あけ】
CADによる完璧な設計図に基づき、穴あけから最終的な仕上げ裁断まで一切の気を抜かず進めます。穴と穴の間隔（ピッチ）が一度でもずれると修正がきかないため、細心の注意を払いながら正確に打つことで、次の縫製工程の美しさと強度を確保しています。

【表裏ともに美しく整う二本針の伝統手縫い】
正確な穴あけが施されているからこそ、針を通した際に表側の縫い目だけでなく、裏側の縫い目の角度や並びまで均一で滑らかに整います。解けにくく頑丈な伝統的な手縫い技法で、1針ずつ丁寧に縫い上げています。

【作品の品格を支えるコバ処理と磨き上げ】
革の断面（コバ）の美しさは作品全体の完成度を大きく左右します。削りと磨きを何度も繰り返し、時間をかけて丁寧に整えた後、仕上げ用の磨きオイルやクリームを部位に応じて使い分け、滑らかで美しい光沢が出るまで磨き上げています。

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1. 糸は「種類・形・太さ」で選ぶ

手縫い糸には、ポリエステルや麻などの素材があります。

さらに、糸の形状には平たい「平糸」と、丸みのある「丸糸」があります。

同じ太さとして表示されていても、形状によってステッチの見え方は大きく変わります！

2. 平糸と丸糸の違い

3. 3mmピッチなら、まずこの太さから

糸選びで迷ったら、まずは目打ちのピッチ（穴の間隔）から考えると分かりやすくなります！

📌 3mmピッチの場合の基準

3mmピッチでは、平糸なら0.8mm前後、丸糸なら0.5〜0.6mm前後を基準にすると、バランスのよいステッチに仕上げやすくなります。

もちろんこれは絶対的な決まりではありません。細い糸を使って繊細に仕上げたり、太い糸でステッチを強調したりすることも自由です！

4. ピッチと糸の太さの目安一覧

5. 実際には細い糸を使うこともできる！

例えば3mmの丸目打ちでも、0.3mm程度の細い丸糸を使えば、細かくドレッシーで繊細なステッチに仕上げることができます。

6. ビニモの「番手」と「mm」の読み方

レザークラフトで定番の「ビニモ（ポリエステル製の手縫い・ミシン用糸）」は、丈夫で摩擦に強く、解けにくいのが特徴です。
購入時には「#0」「#5」などの「番手（数字が小さいほど太い）」と、実際の糸径を表す「mm」の2つの表記が使われます。

メーカーや製品によって表記が異なる場合があるため、「#5だから必ず〇mm」と決めつけず、商品ページに記載されたミリ数を確認することが大切です。（※当サイトでは分かりやすさ重視のため「番手＋mm」で併記します）

7. ポリエステル糸と麻糸の違い

8. まとめ：初めて買うならこの基準！

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1. なぜ革の裁断は難しい？

革の裁断では、型紙通りに切ったつもりでもパーツがずれたり、切断面が斜めになったりすることがあります。

直線が波打ったり、曲線がきれいに出なかったりするのも、単純に「刃が切れない」だけが原因とは限りません。

では、何が裁断のしやすさや切断面の状態に影響するのでしょうか。

2. 革はどうやって切れている？

革を切るとき、刃先は革の中へ入りながら、革から抵抗を受けて進んでいきます。

このとき、次のような条件によって刃の進み方や切断面の状態が変わります。

• 刃の厚み
• 刃の剛性（ごうせい）
• 刃の角度
• 力をかける方向
• 革の硬さ・厚さ

3. 刃の厚み・剛性で何が変わる？

4. なぜ革包丁を使うの？

カッターでは難しい作業がある一方、細かな形状ではカッターのほうが扱いやすい場合もあります。

5. 代表的な刃物と使い分け

6. 革の厚さ・硬さで選び方は変わる

7. まっすぐ切るために必要なこと

8. 刃物と下敷きの関係

刃物だけでなく、革の下に何を敷くかも裁断や作業性に関係します。

下敷きの種類や使い分けについては、別ページで詳しく解説しています。

9. 初心者がやりがちな失敗

10. 刃物の交換・研ぎ

11. こんなときは、この特徴

SUMMARY 刃物選びで大切なこと

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きれいなコバは、最後にコバ剤を塗るだけでは作れません。接着・圧着・断面の調整・染色・仕上げまで、工程全体が仕上がりにつながります。

1. コバとは？

コバとは、革を切ったときに見える断面のことです。

財布やカードケースなど、複数枚の革を重ねて作る製品では、それぞれの革の断面が一つのコバとして見えます。

2. きれいなコバは「接着」から始まる

革を重ねる製品では、革同士をしっかり貼り合わせておくことが重要です。

接着が不十分だったり、革の間に隙間が残っていたりすると、後からコバを削ったときに段差や隙間が出やすくなります。

接着の目的は、単に「剥がれないようにする」だけではありません。革と革の間に余計な隙間を作らず、整った状態で固定することが、きれいなコバにつながります。

3. 接着剤は「何を貼るか」で使い分ける

接着剤は、すべて同じように使うわけではありません。革と革のパーツを接着するのか、広い面を貼り合わせるのか、異素材を接着するのかによって使い分けます。

4. 接着する前に革をきれいにする

5. 接着面を整える

銀面など、接着剤が食いつきにくい面に接着する場合は、表面を軽く荒らす銀面荒らし（目立て）を行うことがあります。

接着剤がなじみやすい状態を作るための工程です。深く削ればよいわけではなく、必要な範囲を適切に荒らし、革そのものを傷めないようにします。

6. 接着剤は薄く、均一に

7. 「塗ってすぐ貼る」とは限らない

接着剤によって、貼り合わせるのに適した状態は異なります。

塗った直後に貼り合わせるものもあれば、ある程度乾かしてから貼り合わせるものもあります。

特にゴム系の接着剤などは、使用方法に従って適切な状態まで乾かしてから貼り合わせることが重要です。

8. 圧着は「強く押せばいい」わけではない

9. コバの基本工程｜染色 → 断面を整える → 再染色 → 仕上げ

コバに色を付ける場合は、最初に染色してから断面を整えます。

断面を切ったり削ったりすると、染めた部分が削れて革の地が出ることがあります。その場合は、もう一度染色して色を整えます。

その後、トコノール・ワックス・コバコートなど、選んだ方法でコバを仕上げます。

10. コバの仕上げ方法は一つではない

どの方法を使うかは、革の種類や製品の用途、求める質感などによって変わります。

11. トコノールは床面にもコバにも使える

トコノールは、革の床面やコバを整えるために使われます。

また、床面を滑らかにするとカードなどの出し入れがしやすくなる一方、あえて処理せず、摩擦を残したほうが物を保持しやすい場合もあります。

12. コバコートで仕上げる

13. きれいなコバは、工程全体で作る